El diseñador berlinés Danny Reinke debutó en París con «Summer ’85», su colección primavera-verano 2027, un homenaje al naturismo de la antigua RDA en el que el tul, las transparencias y los tonos piel convierten la desnudez en una forma de vestir.
Verano de 1985, costa del Báltico. Allí se conocieron los padres de Danny Reinke, y ese verano da nombre a la colección con la que el diseñador berlinés se estrenó en la Semana de la Moda de París. Mientras los looks avanzaban, sonaba un programa de radio imaginario, hecho con material televisivo y de archivo de los años ochenta: gaviotas, olas del Báltico, voces de radio y música.
Reinke, que procede de un pueblo de la costa báltica, lleva una década desfilando en Berlín. Su salto a París tuvo lugar en el Hôtel de Maisons, antigua residencia de Karl Lagerfeld, en un desfile compartido con Kilian Kerner, Marcel Ostertag y otras firmas. Y llegó con una idea tan sencilla como provocadora: la desnudez vestida, un juego constante entre lo que se muestra y lo que se oculta.
La referencia es la Freikörperkultur, el naturismo de la antigua RDA. Pero Reinke no reconstruye la historia ni se entrega a la nostalgia irónica, aunque la invitación, un Trabant con matrícula CSD-060, guiña al pasado. Le interesa lo que había detrás: cuerpos sin símbolos de estatus, veranos sin códigos de vestimenta complicados. Para el diseñador, la desnudez es lo más natural del mundo, y cuando caen las capas, todas las personas son iguales.
Esa idea se traduce en una paleta de piel y verano. Azul empolvado, amarillo pálido, crema, melocotón, rosa piel y rosa palo, con acentos de rosa flamenco, marrón oscuro y superficies brillantes. Los materiales hablan el mismo idioma: tul transparente, tejidos translúcidos, perlas, lentejuelas, bordados y aplicaciones, trabajados con volúmenes amplios y drapeados envolventes. Todas las piezas se hicieron a mano en su atelier de Berlín, y parte de ellas con materiales deadstock.
Sobre la pasarela, la desnudez vestida tomó muchas formas. Un vestido rosa con aplicaciones de perlas se abría en un gran bajo de tul; un mono rosa transparente, de escote profundo, dejaba intuir una base color piel; y un traje azul claro, ceñido con cinturón y de pantalón extremadamente largo, se coronaba con un tocado escultórico. En los looks masculinos, pantalones fluidos, camisas abiertas y capas translúcidas en crema y rosa palo. Y, como un estribillo, sombreros de ganchillo que esconden el rostro, bolsos oversize, flamencos y helados.
Es también un cambio de estación para el propio Reinke. Tras «The Hunt», con la naturaleza y el unicornio como símbolo, y la más oscura y mística «Nominous», el diseñador deja atrás el bosque y las capas protectoras para buscar la playa, la luz y la transparencia.
El final llegó con un vestido corsé blanco y transparente, con todo el volumen del tul. Una prenda que viste y desnuda a la vez, como aquel verano de 1985 junto al Báltico, cuando no hacía falta nada para ser igual a los demás.
